晚上单反拍人像偏暗？单反晚上拍摄技巧

一、阴天单反相机怎么设置

阴天用单反相机拍照的技巧

ISO可以自动影响不大，快门和光圈看取景框里的测光表就可以，光圈略大一档也行。

主要是色温问题，阴天时色温很高，大概在6000k以上，白平衡一定要选阴天那一档，不然拍出来画面会偏蓝，如果会用自定义白平衡就更准确了。

阴天是怎么用单反相机

看你想拍什么样的效果了..

一般来说可以使用pv和av两个模式：

Av模式：光圈先决模式，光圈参数由你选择，微处理器根据你选择的光圈参数并结合场景条件确定最佳的快门参数。此功能适用于对景深有特殊要求的作品，例如突出主题模糊背景或使整个场景清晰。

Tv模式：快门先决模式，快门参数由你选择，微处理器根据你选择的快门参数并结合场景条件确定最佳的光圈参数。此功能适用于对运动物体或人物有特殊要求的作品，例如提高快门速度可以抓拍清晰的运动物体或人物，降低快门速度可以拍摄出具有动感的物体或人物。

白平衡选择阴天，当然也可以选择其它白平衡来达到特殊效果

阴天和晚上相机要怎么设置参数才好

拍夜景需要好相机，拍夜景是单反相机的特长，普通卡片机或者手机自然不会好。

晚上，还希望拍出好照片，闪光灯是必须的，相机周围的光线要好，使用相机架。这样会好点。

如果还不怎么满棱，只能买单反相机了，全画幅上场，外接闪光灯一开，感光度调到1600或者3200，那效果，杠杠的。

单反相机在阴雨天中，如何设置光圈、速度等

正常设置即可。速度会稍慢些。

阴天,下雨,夜晚单反相机iso怎样设定

首先ISO是越低成像素质越好，任何数码相机都一样。

阴天，不关系到ISO数值，跟白平衡有一点关系。下雨就更没有关系了。

具体ISO设定，得看你拍什么，如果想拍普通的夜景，那就把ISO设定100或者200，把快门调慢。可以拍出汽车灯划出一道道亮线，很漂亮。不过很重要的使用三脚架。否则肯定虚。

如果你夜间户外拍人像而且不用闪光灯，那就建议用到高一点的ISO，1600或者更高。如果用闪光灯还是用100.

最后特别注意，ISO越高噪点就越厉害，任何品牌数码相机都是如此。所以尽量选择大光圈或者低速快门加三脚架（情况允许的话）。

单反相机阴天什么模式

阴天拍摄光线不足，可以开大光圈，可以降低快门，也可以提高iso。这都可以保证曝光准确的。

阴雨天怎么用单反拍照

一、光线不好，注意一下安全快门吧，也就是快门数字不低于相机镜头焦距。现在单反ISO800以下都可用，所以手稳的话夜景都能手持，阴雨天不会影响太大。二、更该注意的其实是保护好相机，丽江的雨季，变天真的比变脸快。450D不防水。另外带几包干燥剂，用塑料包密封好。万一雨天用过机器后，把相机和干燥剂放在一起可以防镜头长霉，相机进水（掉水里，被水冲了无效）。

三、注意拍照时的光线问题，阴雨天光线都是漫反射，不好观察光线来源。侧，逆光时正常曝光同时把相机内闪打开可以防止“黑脸”自己摸索一下就明白了。

单反相机阴雨天怎么样好照片

阴天光线暗，快门值随之而低，要保证画面的清晰三脚架或独脚架会派上用场，同时，为补充进光量，使用大光圈，调高一级的ISO值，以获取更高的快门和提高了画面的亮度，但是要注意提高ISO值会影响画面的质量，因此不要调得太高。

阴天拍人像，背景宜选择深色调的景物，让人脸的色调处于亮的优势地位，黑白分明，避开天空或亮的景物作背景。因为阴天天空亮度很高，人脸在天空衬托下会显得比平时还暗，这时只有选择比人脸色调更暗的景物作背景，衣服也宜暗些，让人脸的色调在画面上占亮调的地位，明暗拉开了距离，人也显得精神。

阴天时由于光线较暗风景显出低沉的气氛，故一般不适合作为摄影的表现题材。但有时为了表现浓重的气氛，也可以把风景作为阴天摄影的表现题材。

阴天最适合拍摄的被摄体是古建筑物、枯树、寺庙、石佛等被摄体。

拍摄时特别注意不要曝光过度，搭载有多分区测光功能的照相机在阴天时也能拍出画面明亮的作品。构图时可以在画面上方适当留有天空。如果要表现浓重的气氛，可以适当做减曝光补偿。但要注意，如果减曝光补偿的补偿量过大的话，就变成剪影效果了。

要阴雨天要小心相机进水

1、夏天多雨，雨水是相机的大敌。当照相机被雨水淋溼时，要用事先准备好的干毛巾擦拭干净。特别要注意变焦镜头，一定要使变焦镜头镜筒处于全拉出来的状态擦拭干净，否则水分会渗入镜头内。

2、擦拭干净的镜头不要立刻从机身上拆下，否则机身镜头接口处容易进水。要等镜头机身完全干燥之后再拆卸镜头。

阴天尼康d3200单反相机怎么调模式

光线是随时发生变化的，即使告诉你了准确的参数，你换个场景就不可用了。还是用全自动模式。

单反相机阴天,日光,标准那些模式怎么用

那些不是模式，是白平衡，白平衡的意思就是，有时候在太阳光下拍白纸是白色的，但是到灯管下拍就不是白色了，会发蓝，不同的光源种类拍出来不是正白，所以要调整一下。不过现在自动白平衡已经挺强大了，所以选成自动就行了

二、单反晚上拍摄技巧

在使用单反一段时间之后，很多人都面临着尝试手动档的拍摄，手动挡拍摄看似是调节参数，其实却是一种技术的掌握，那么单反晚上的拍摄技巧是什么？大家不妨来看看我推送的单反晚上拍摄技巧，希望给大家带来帮助！

一、设置

1．优化校准：

一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1,这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。

2.D-Lighting：

关闭建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。

3.M档：

如果是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使照片很少欠爆过爆。

4.测光：

一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。

5.ISO：

此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，噪点控制还是很不错的！

6.光圈：

此值越大，所产生的光圈越小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。

7.焦距：

焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。

二、技巧

1.拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用A档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。

2．拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用A档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。

3．拍景：A档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。

4．拍夜景：上三脚架，M档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的'效果；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景。

5．拍烟花：使用快门线，B快门，长时间曝光，可以拍出多烟花重叠的效果。

6．拍运行的东西：光线好的情况：A档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；

想拍很有动感的效果，可以使用S档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果。

光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍。

7．拍流水或喷泉：使用S档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，使用较快的快门，可以拍出水滴的效果！

8．夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；A档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。

9．光圈优先技巧:

1）不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。

2）拍风景请尽量使用F8——F11的光圈。

3）拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1——2级之光圈。

4）安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。

10．测光方式：

1）测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。

2）依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。

3）若遇到测光抓不准的时候，请对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。

4）尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV即曝光补偿，曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。

拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。

被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。

总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。

11．有一个基本原理，如果不是选配特殊高档传感器，采用软件实现的所有降噪都是以牺牲细节为代价的。

毫无疑问，感光度越低画质越好。在速度和光圈允许的情况下，尽量采用低感光度，这是拍出好照片的基本要求。尽管D5100是入门级单反中高感最强大的，但是还是不要轻易设置成太高。只有两种情况下采用高感设置是比较合理的，一个是手持拍夜景，第二个是暗光下拍动态。特别讲究画质一般用ISO100——400,ISO100、200、400画质相差很小；为了防止糊片一般用ISO800——3200；ISO6400万不得已也可以用，ISO12800画质比6400有突变式恶化，最好永远不要用。

12．采用标配镜头时，注意焦段和光圈选择。

18-55镜头有两大明显缺点：广角端大光圈时锐度差，长焦端锐度好一些，但是比起中间焦段要差。在使用时，尽量不要用到两头，但是由于广角只到18mm，又不得不用，那么焦距在18mm时要收小光圈，一般在F8以上，长焦端55mm尽量避开，用到40mm就可以了。有句至理名言——F8无狗头。顺便提一下18-105mm镜头。18-105镜头比18-55镜头锐度强很多，值得选择，但是最大的问题是广角畸变太大，因此最好用来拍人像和自然风景，拍建筑物时，焦段采用24mm左右最好（畸变最小）。该镜头长焦端枕形畸变相对来说不是很明显，可以放心用。

13．人像拍摄中多用锁定对焦

拍摄人像时一定要对人的眼睛进行对焦，可以先对焦，然后锁定对焦再进行构图，这样构图就不受对焦点的限制了。

三、夜晚如何拍摄逆光人像

导语：本人一直比较懒，所以外拍很怕背一大包灯啊脚架呀，所以到现在还不会用灯，也不喜欢用补光灯或者反光板之类的东西。因此，出来外拍基本就是一个机器，1、2个镜头就OK了。这里我就以最近在洪崖洞拍的一组照片来简单说说在没有闪光灯和补光器材的情况下如何拍摄夜景逆光人像。

一、前期部分

在说到照片之前，有必要先说说器材。俗话说，工欲善其事，必先利其器，适当的器材会让你的创作事半功倍。就我要说的弱光环境人像，我个人最看重3点：

1：大光圈定焦镜头。

2：全画幅单反(无反，微单)。

3：高iso下良好的画质表现。

我简单解释一下，其实所有这3个基本要素都是为了在弱光环境下能既保证安全的快门速度有能保证良好的画质。我的器材是无敌兔加上一堆手动的定焦镜头，镜头最大光圈基本都是F1.4。

还有一点需要补充是就是，拍摄的格式必须是RAW，这个我们后边说后期的时候再具体解释。

接下来就开始说实战环节。主要谈谈夜晚逆光人像的拍摄。很多朋友都觉得逆光很难拍，要么是人清楚背景过曝，要么背景清楚人是剪影。我简单说说我个人的理解，其实逆光照就是大光比的一种类型，人在很亮的背景前面。你需要在人拍清楚和背景拍清楚之间做一个平衡。假设人正确曝光是1，背景正确曝光是10的话，因为是人像，我会偏重于人，那么曝光值比重一般会选在人7背景3的比例。即是说主要以人的面部测光为基准，稍微再欠曝1、2档，这样，人不是一团黑，背景也不会一片亮，啥都看不清楚。

以具体的在洪崖洞拍的照片为例。

这是RAW格式的原片。

这是最后的成片。

我的机器5D2，镜头35 1.4，没有闪光灯，没有补光，为获得安全快门我设定iso1250，快门1/80S,主要是以背景很高有一个路灯做为光源，远处是洪崖洞璀璨的灯光。拍摄的时候主要是以人的脸部做为测光的基准，为了保证背景洪崖洞的灯光不会过曝，在人脸测光的基础上欠曝1-2档的样子。另外，逆光人像拍摄我有一个小技巧，就是一般做为逆光的光源(白天的太阳，晚上的灯光等等)我在对人脸测光的时候会一般都会用人物的身体，一般是头部或者颈部全部遮挡之后，得到人脸测光的光圈快门组合之后欠曝1-2档，拍摄的时候再稍稍移动一下机位，让逆光光源露出1/2或者2/3，这样的'效果更好。

简单总结一下要点，就是角度和正确的曝光值是逆光拍摄需要注意的地方。

二、后期处理

有了前期的良好的铺垫，那么后期才有更多的处理的空间。接下来说说后期处理的一些思路。很多朋友经常都问我，你拍摄的时候参数是多少啊?你后期的时候色温数值拉的多少呀?其实我个人觉得，数值并不是不重要，不过，最关键的还是你拍摄之后呈现出来的效果，所以，以下截图请大家多关注后期的思路，忽略数值的具体值，知道大概的方向就行了。

我们再回到RAW格式的原片观察：

原片因为没有机身没有做任何特殊的设定，白平衡为自动，所以色温偏暖。另外，脸部显得过于暗淡，后期必须要提亮，背景我又需要保持一定的暗度不要太亮……我后期想要出来的效果是要偏清新一点的风格，所以色温和明暗是后期两个主要调节的方向。

这种情况下，我一般会在lightroom或者cameraraw里边拉两张出来，原理就有点像HDR的思路，不同的片保留不同的细节。以这张为例：

左图是保留了比较高的色温，曝光是以背景做为基准，因为我想保留背景树木和建筑的细节和环境的光线照度。

右图主要是以人脸做为曝光的基准，在处理的时候以不产生过多的噪点的原则下拉亮，另外，在色温的调节上，因为我想要清新的效果，所以色温偏冷。

然后，两张图片都导入到PS CC里边。以左图做为蒙版擦出背景的建筑和树木的环境光和细节。

PS CC我觉得很大的一个改进就是把camera raw内嵌到滤镜当中，这样你可以随时调节原片的白平衡，或者局部的修改白平衡，相当的方便。

比如在本例中，我们得到两张图合并的图片之后仍然觉得整个色温偏暖，还无法达到比较清新的感觉，我们可以把图片盖印(alt+ctrl+shift+e)之后，打开PS CC滤镜中的camera raw，再次调节白平衡以及明暗对比关系。

再以调节好的这张图为蒙版擦出需要的部分。

经过这样的调节，一张夜晚逆光人像片的大体调子就已经出来了。接下来再根据自己的喜好进行色调和其他的调节就可以了。

除了夜晚逆光人像，其他的弱光环境人像基本也是这个思路。